OpenOrange LRS

Proceso de programación y configuración OpenOrange LRS

Este posiblemente sea el apartado más complicado de explicar. En varios foros llevan ya unos 1800 mensajes explicando y narrando vivencias propias con este sistema. Para ser sincero, lo que me llamó la atención de este sistema era su bajo coste y las cantidades de cosas que ofrecía. Así que decidí aventurarme a probar este sistema compatible con todas las frecuencias de vídeo con las que se suele volar. El camino ha estado plagado de dificultades y más de una vez he estado a punto de tirar la toalla y recurrir a otras alternativas. Aun ahora estoy experimentando con este sistema y días llego a casa con satisfacciones y otras con decepciones, pero sin duda merece la pena intentarlo ya que este sistema LRS nos proporciona muy buenas prestaciones a cambio de algo de tiempo y esfuerzo. Prestaciones que nada tienen que envidiar a otros sistemas que llegan a triplicar el precio de ese sistema.

Entre sus virtudes tiene:

-Telemetría mediante pitido

-Función de radiobaliza mediante walkie

-Sistema en continuo estudio, lo cual día a día sale nuevas mejoras.

-Escaso precio

-Salida ppm

-Salida RSSI

- Alguna más que seguro me dejo y seguro que se implementará con el tiempo.

Para llevar a cabo con éxito nuestro proceso de programación necesitaremos varios utensilios, tales como Usbasp, adaptador 10pins to 6 pins, FTDI y un PC. Si os parece vamos a empezar con la lista de la compra para poder tenerlo todo listo.

1.- Tx

Aquí depende de si tenemos una radio tipo futaba o una radio tipo JR. También quiero aclarar en este punto que tenemos varios tipos de TX. 

El de 100mw --> JR y Futaba

El de 1W ( 400mw reales por defecto, a no ser que realicemos el MOD ) --> JR y Futaba

El de 1w versión deluxe 

A día de hoy solo he experimentado con el de 100mw para JR, no obstante seguramente pruebe también el de 1w y quizás el deluxe. Una vez los haya probado y contrastado, publicaré aquí mis opiniones

2.- RX
Los RX son muy baratos y más si los comparamos con los de otras marcas, los cuales pueden llegar a quintuplicar este precio. Aquí una vez más podemos recurrir a los de HK. Los cuales son compatibles tanto para futaba, como para JR. O podemos recurrir a los flytron

3.- Antenas
Este punto es muy importante y crítico. Las antenas con las que vienen estos sistemas no sirven para nada, así que debemos hacernos con un par de antenas tanto para el RX como para el TX.

Lamentablemente no hay una antena perfecta para todo el mundo, sino la antena adecuada para lo que queremos hacer con nuestro multi o avión.

Antena TX
Hasta el momento he visto 3 tipos de antenas que podemos utilizar.
1.- Antena Rmilec, nagoya o diamond srh 711. Las tres parece ser que dan el mismo resultado. Yo tengo la Rmilec pero se de gente que tiene las tres y las usa indistintamente. A día de hoy me funciona bien.

Cabe comentar que para colocarla precisaremos de un cable alargador o pigtail de unos 15cm y un soporte para dejar la antena perpendicular al suelo. Yo usé una pequeña placa de metacrilato y aproveché el asa de la turnigy 9xr. En el apartado "Homemade" podréis ver resultados.´Es importante que la antena no este totalmente pegada al módulo. Se han obtenidos mejores resultados separándola del módulo.

Aquí os dejo donde compré los latiguillos o pigtail para la antena

2.- Antena inverted vee de media onda y 130º. Para elaborar esta antena podemos recurrir al apartado "homemade" de esta misma página y ahi encontraréis como hacerlas así como sus variantes. Aquí os dejo un vídeo para que veáis como es.

3.- Antena Móxon. Esta antena según comentan va extraordinariamente bien y su elaboración es muy sencilla. Como particularidad encontramos que es una antena direccionable pero no demasiado direccionable, lo cual nos permite volar a unos 100m a la redonda y a partir de ahí debemos volar en la dirección en la que tengamos montada nuestra antena. Próximamente tendréis un tutorial para ver su elaboración junto con impresiones subjetivas.

( patrón de radiación antena moxon )

Antena RX
Por el momento también he encontrado 3 tipos de antena para nuestro RX.

1.- Inverted vee. Al igual que para el TX, podemos recurrir al apartado "homemade" y veremos como realizar nuestra antena. En el caso de las antenas para el RX yo uso 1/4 de honda a 120º. Como ventaja de este tipo de antenas, tenemos que son algo menos aparatos al poder ponerlas a 120º ( por ejemplo ) en vez de tener que estar a 180º como en el caso de las dipolo. La longitud de estas también varían. Aquí podéis ver como la llevo en mi multi con el openorange

( Patrón de radiación omnidireccional )

2.- Dipolo. Quizás sea el modelo de antena mas extendido, sobretodo en el uso de aviones. La construcción sigue el mismo patrón que la inverted vee lo único que cambia es la longitud del cable, y los grados del mismo. Una vez más en el apartado "Homemade" podéis encontrar como fabricarla.

Quizás el patrón de radiación sea mas abierto, pero para multis creo que es demasiado aparatosa. Hay compañeros que la parte conectada a masa ( parte que antena que va hacia abajo) la colocan con una pajita, a modo de amortiguación para que la antena no sufra.

3.- Antenas tipo "porra". Suelen ser las que vienen de serie con todos los sistema de radio-enlace. Aquí quiero hacer una apreciación muy importante. Las antenas de serie del openorange no sirven PARA NADA. Así pues antes de tener un accidente, haceros con unas antenas decentes y comprobar en tierra el alcance de estas.

El que las antenas que vienen con el openorange sean malas no quiere decir que todas las antenas tipo porra sean malas, para nada!!! Simplemente esas en concreto vienen mal ajustadas en vueltas y longitud. Según un estudio que hizo el maestro "Sircana" para el alcance normal que le vamos a dar a estos sistemas, quizás no sea necesario molestarnos mucho en buscar antenas para nuestro RX de LRS. Una tipo porra pequeña, repito que no sean las originales que vienen con el open, nos puede ser suficiente. Si nuestro multi es pequeño y por construcción no queremos antenas aparatosas quizás sería una buena opción el usar estas antenas pequeñas.

Estas antenas son un ejemplo escogidas al azar, así pues no os fijes en marcas, solo en las dimensiones.
Otras antenas muy parecidas a estas pero mas largas y delgadas son las antenas tipo "sander" son muy utilizadas, aunque por características las tengo descartadas por el momento. No obstante próximamente, también tendréis un tutorial en el apartado "homemade"

-Recapitulando:
Seguramente estaréis todavía más liados al ver tantos tipos de antena y no saber cual es el "mejor", al igual que tampoco sabréis muy bien porqué le doy tanta importancia al tema antenas en el tema del Open orange.

La respuesta a la primera "pregunta" es que ninguna. De nada sirve poner antenas de mucha sensibilidad en DB si de todos modos nosotros no queremos alejarnos demasiado. Es importante ser congruente con lo que pretendemos lograr y con el material a utilizar. Así pues:

-Larga distancia en una dirección: sin duda usaría una antena moxon en nuestro tx. Pese a ser una antena direccionable, si nos fijamos el patrón de radiación veremos que es muy tolerante, pudiendo volar incluso unos 100m a espaldas de esta, lo cual la convierte en una antena muy recomendable. Para nuestro RX en ese caso usaría una antena inverted vee o dipolo. Esta configuración desde mi punto de vista no es para nada necesaria ya que por autonomía nos quedaremos antes sin bateria que sin mando, incluso usando antenas de porra tanto en tx como en rx ( siempre uqe no sean las orginales). Pero bueno lo expongo aquí por si alguien quiere experimentar o por si lo quiere usar para u avión, en ese caso si lo veo algo muy recomendable, solo que usaría dipolo en el rx en vez de inverted vee.

-Media distancia o con necesidades difíciles: Explico lo de necesidades difíciles, ya que lo de media distancia imagino que lo entenderemos todos. Si queremos volar entre obstáculos necesitaremos que nuestras antenas tengan suficiente sensibilidad, con lo cual seguramente nos irá mejor una antena tipo inverted vee que no una antena tipo porra ( son suposiciones mías sin fundamento teórico). Así pues en este caso utilizaría antena tipo rmilec o inverted vee para el tx. Para el RX utilizaría antena tipo inverted vee.

-Poca distancia o sin demasiadas complicaciones: En este caso no me preocuparía demasiado, con una antena tipo rmilec o similar en el tx y una antena de porra que veamos que puede tener un mínimo de calidad nos sobrara!! Aun con esta configuración tendremos más alcance que vídeo lo cual no es algo crítico.


La respuesta a la segunda "pregunta" es debido a que como las antenas que vienen de serie son malísimas, es importante que sepamos que antenas poner para poder cumplir con nuestras expectativas. Sobretodo si tenemos el módulo de 100mw. Las antenas es el elemento más económico y que en relación nos puede dar mejores o peores resultados. Para que os hagáis a la idea, con las antenas de serie no llegaréis a mas de 300m, mientras que con las antenas para "poca distancia" podréis hacer tranquilamente 7 u 8 km si tenemos nuestro open bien configurado ( esto siendo pesimista) hay gente que ha logrado 30km pero en aviones, lo cual permite una separación mayor de componentes. Ahora os preguntaréis, cual una configuración buena? Pues eso lo tendréis al final de este tutorial. Lo próximo que veremos será como empezar a familiarizarnos con Arduino, instalar drivers, adaptar FTDI y USBasp a nuestros módulos.

Hardware 
Muy bien, es hora de ponernos manos a la obra!! Empecemos con el USBasp.
Antes de comprarlo o para verificar que el que ya tenemos es compatible con el openorange, es comprobar que tiene alimentación a 3.3v. Tenemos varias formas de comprobar esto.

1.- Nuestro USBasp viene con un Jumper

La función de este por defecto es la de poder seleccionar entre varios voltajes, lo más común, entre 3,3v y 5v. A la vez que si quitamos el jumper, lo dejamos sin corriente, lo cual nos habilitará a usarlo sin tener que sacar el TX del mando ( lo veremos más adelante ). Si no sabemos o en la placa no especifica el voltaje entre los que se puede cambiar mediante el jumper, tendremos que complementar esta opción con la opción "3". En el caso de que sepamos cierto que en una determinada posición obtenemos 3,3v ya tenemos un paso hecho.

2.- Nuestro USBasp no trae jumper, viene con una resistencia

Como podéis observar en la foto ya no está dicha resistencia ya que este usbasp es el mío. Cuando lo compré, venía con una resistencia soldada, la cual hacía que el usbasp funcionara a 5v, cosa que no interesaba. Para solucionar esto lo único que debemos hacer es armarnos con nuestro soldador y mucha paciencia. Calentamos las resistencia y nos ayudamos con unas pinzas o cualquier cosa para hacer palanca. Una vez salga la resistencia debemos verificar que no ha quedado estaño que haga de puente entre ambos polos. Una vez hecho esto recurrimos nuevamente a la opción "3" para verificar si esta todo correcto.

3.- Tenemos un usbasp pero no sabemos a cuanto trabaja, si a 3,3 o a 5v. En ese caso necesitaremos un polímetro 

Este aparato entre otras de sus funciones están las de indicarnos el voltaje tanto en corriente continua como en alterna, así como el amperaje ( en el caso del que tengo yo ) y de la conductividad. Para nuestros menesteres, normalmente usaremos la función de corriente continua. Así pues lo primero que haremos será seleccionar el voltaje de nuestro polímetro ( dentro del apartado corriente continua) como podemos obtener un voltaje de 5v, yo lo selecciono en 20 como observáis en la foto. Así pues el siguiente paso será el de conectar el USBasp al ordenador, si tenemos un cable alargador de usb esta labor será mucho más cómoda y nos permitirá trabajar de mejor forma. 

Si nos fijamos el cable que viene con nuestro USBasp está formado por 10 "minicables", uno de ellos es rojo o con puntos rojos. A través de ese cable se transmite el voltaje a lo que tengamos conectado al otro extremo.  Si nos fijamos en el caso de mi USBasp, ese cable irá conectado justo detrás de la palabra "Mosi" por ahí circulará el voltaje.

 Así que en ese pin colocaremos el polímetro de cable rojo que hace referencia al positivo. Todos los pins que encontraremos en la misma linea son GND o masa, así que ahí colocaremos el negativo de nuestro polímetro. 

Una vez verificamos que efectivamente va a 3,3v ya tenemos el primer "problema" solucionado. Toda esta explicación se hace extensiva para el FTDI, el proceso es exactamente el mismo, con la diferencia que hasta ahora solo he visto FTDI con Jumper, así que por defecto ya vienen correctamente configurados para nuestro menester. Por último es conveniente que nos hagamos con un conversor de 10 pins a 6 pins como este

Este conversor por defecto ya nos coloca los puertos mosi, miso, vcc, rct, gnd, stck etc por orden.

-Tengo USBasp, pero no tengo este adaptador, tengo que esperar a que me llegue o puedo trabajar con el antes de que lo tenga en casa?

La respuesta es si, si se puede. Todo lo que debemos hacer es conectar un cable a la salida Mosi por ejemplo y en el otro extremo conectarlo al puerto Mosi del Openorange. Así con los 6 canales requeridos. Es igual de eficiente, pero mas engorroso.

Como último apunte, diferencias entre USBasp u FTDI.

-Con el USBasp podremos cargar el bootloader ( secuencia de inicio ) esto se suele estropear de andar cambiándole el firm, sucede cuando se le mete un pico de voltaje al openorange automáticamente ( no es culpa nuestra ). Grabar dicha secuencia es tan fácil como darle a un botón. Pero si no tenemos el USBasp, no podemos hacerlo y por tanto el Openorange nos quedará inservible hasta que le grabemos dicha secuencia.

-Con el FTDI podremos acceder a la aplicación de google chrome para configurar nuestro open. Es lo mismo que hacerlo desde Arduino, solo que es mas intuitivo y cómodo. Las nuevas versiones ya van todas con Chrome así que estamos obligado a comprar esta herramienta.

Así pues estamos "obligados" a comprar ambas herramientas. El coste del USBasp con adaptador ronda los 9€ mientras que el del FTDI son unos 5€.

Este es mi FTDI, si os fijáis a la derecha tenemos el Jumper, el cual si lo colocamos en los dos pines de la derecha nos dará un voltaje de 5v, en cambio si lo colocamos en los dos pines de la izquierda nos dará 3.3v.

Aquí os dejos los Drivers
-USBasp
-FTDI

+ Problemas: Hay USBasp que no vienen "actualizados" entre los que se incluía el mío. Cuando intentaba cargar una versión o grabar el Bootloader con Arduino me saltaba este error.

"avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update"

Justo encima "carga terminada". Aquí hay dos opiniones una en contra de la otra. Hay gente que dice que este error no afecta para nada y hay gente que dice que sí. A mi al principio no me iba bien, así que un compañero con toda su amabilidad se ofreció a actualizármelo. Es verdad que quizás hacia otras cosas mal y por ello no me iba bien, pero bueno, en este punto no os puedo ayudar demasiado, os la jugáis y probáis si os va bien o compráis dos USBasp ( necesarios para actualizar ) o os buscáis a alguien que tenga uno y os lo actualice con el suyo. Más adelante pondré como actualizar nuestro USBasp.

Una vez ya tengamos nuestro USBasp y FTDI a 3.3v comenzaremos con el siguiente paso, descargar los programas necesarios.

Software

-Arduino
Versión del Openorange --> https://github.com/openLRSng/openLRSng

Programa Arduino --> http://arduino.cc/en/main/software

-Chrome
Descargar el navegador de chrome desde nuestro buscador de internet ( ya sea mozilla firefox, internet explorer o el que utilicéis )--> http://www.google.com/intl/es/chrome/

Aplicación OpenLrs Chrome --> https://chrome.google.com/webstore/detail/openlrsng-configurator/focgpgmpinbadijfcdimbdkgnpndjnkl?utm_source=chrome-ntp-launcher


Vídeo tutorial Arduino



CONEXIONES

Recordad, SIEMPRE que conectéis el módulo RX o TX al PC o lo enchuféis al aeromodelo, recordad que SIEMPRE debe llevar la antena puesta, de otro modo podría quemarse el RX/TX y nos veríamos obligados a comprar otro.

Conexiones USBasp y RX

Conexiones FTDI y RX

 Conexiones USBaps y TX
Para conectar el adaptador del USBasp, no nos queda mas remedio que mover ligeramente el led, basta con apartarlo un poco y ya nos entra el adaptador sin problemas. En este caso NO encendáis la emisora ya que el USBasp como explicamos anteriormente ya suministra 3,3v y si encendemos la emisora lo más probable es que se queme.

Conexiones FTDI y TX

En este caso se quita el Jumper, se conecta el FTDI a la emisora y acto seguido se enciende la radio, de este modo ya queda alimentado el tx, pero recordar SIN JUMPER

Conexiones TX
Aquí veis más claramente los puertos de conexión tanto para el USBasp como para el FTDI.

-Video tutoraial chrome.

                        

-Problema: Primero de todo agradecer al compañero Pedro Rodro por facilitarnos este problema/solución.

"Failed response from the RX module" Este problema suele darse con el TX de 1W cuando utilizamos el FTDI con Jumper fuera de la emisora. Si nos da este problema la forma de solucionarlo es quitando el Jumper del FTDI, conectándolo directamente al TX openorange y este a su vez a la emisora tal y como se aprecian dos fotos más arriba. A la hora de enchufar el FTDI al ordenador también tenéis que encender la emisora, de este modo la propia emisora proporciona el voltaje necesario al TX y evitamos que nos salte ese error.

RSSI

Como algunos sabréis, este sistema LRS entre sus virtudes, también tiene la de poder visualizar en pantalla los datos de RSSI, que es eso? Pues esto es lo que nos indica la calidad de enlace de nuestro sistema de radio, así pues, cuando veamos que esa calidad expresada en % empieza a bajar o la tenemos muy cerca del límite es hora de dar la vuelta. De este modo podemos volar tranquilamente sabiendo que nuestro aeromodelo no se va a quedar sin señal de radio con la consiguiente caída si no tenemos un sistema de RTH. Para poder monitorizar la RSSI necesitamos hacer un "apaño" para que nos de la señal correctamente. Para ello necesitamos intercalar entre el osd y el puerto RSSI un consendasor y una resistencia.

1.- Condensador de 1 microfaradio electrolítico 

2.- Resistencia de 2000 o 2200 Homnios, esta unidad no es crítica.

De donde sacamos esto tan raro os preguntaréis, yo al menos me lo pregunté.... Pues bien, si la ferretería mas cercana es grande quizás lo encontréis, en el caso de que viváis en un pueblo y vayáis a dicha ferretería el dependiente os mirará con una cara de espasmo y te preguntará eso para que es? Se lo diremos y se quedará tan ancho.... En fin, perdonar por la salida del tema, mi ferretería no me entiende... En cualquier tienda de electrónica lo podréis encontrar, en mi caso el condensador resiste hasta 63v, era lo más pequeño que tenían así que no os asustéis si os dan uno parecido. La resistencia tanto da si es de 2000 o 2200 Homnios, como ya he dicho no es un valor crítico.

Una vez tengamos esto lo único que debemos hacer es seguir este patrón de conexiones:

R1 Corresponde a la resistencia, pese a que esa es de 10k, la gente experimentada de los foros recomienda la de 2000 homnios. Por descarte C1 corresponde al condensador. En cuanto al condensador nos daremos cuenta que tiene una patilla mas larga y otra mas corta. 

-Patilla larga : Positivo

-Patilla corta: Negativo. Si nos fijamos en el condensador aparecen dos lineas " -  - ", esto nos puede ayudar a terminar de aclararnos. 

Una vez tenemos esto claro es tan sencillo como:

1.- Cortar un cable, en uno de los extremos soldar una patilla de la resistencia, en el otro extremos de cable suelto soldar la otra patilla de la resistencia. Pelamos un poco de cable después de una de las patillas de la resistencia y ahí soldamos la patilla LARGA del condensador. Si lo hemos hecho bien tendremos un cable unido por una resistencia y la patilla larga del condensador.  Un extremos de ese nuevo cable lo colocamos en el positivo del OSD, el otro extremo del cable lo colocamos a señal de nuestro openLrs en el puerto denominado RSSI.

2.- Pelamos por la mitad otro cable y ahí le soldamos la patilla CORTA del condensador. Una vez hecho esto uno de los extremos de este nuevo cable lo conectamos al negativo de nuestro OSD y el otro extremo lo colocamos en el negativo del openLrs en el puerto denominado RSSI.

Una vez hecho esto es recomendable enfundarlo en termoretractil para proteger las conexiones y evitar falsos contactos que nos darían una lectura errónea.

Como veis es un proceso muy sencillo y gracias a este mod. visualizaremos la calidad de señal y no ruido producido por el multi o el ambiente. Más adelante colgaré fotos sobre como me ha quedado.

AUMENTAR POTENCIA

Como algunos sabréis el módulo de 1w del openorange LRS en realidad no llega a más de 300mw a lo sumo, lo cual no se acerca ni de lejos a lo que ofertan ( 1000 mw ). La comunidad ha desarrollado un Mod. con el cual podremos aumentar la potencia de nuestro TX, pudiendo seleccionar la potencia dada en cada momento a través de un interruptor, lo cual es muy interesante ya que podemos volar a una potencia de por ejemplo 500mw y en un momento dado subir hasta los 800mw por ejemplo.

Sin duda este Mod. está más encaminado hacia la gente que quiere hacer mucha distancia o que quiere tener un plus de seguridad en sus sistema de radio-enlace. Para llevarlo a cabo necesitaremos una serie de componentes que iremos viendo, soldador, mucha paciencia y precisión.

Componentes

Conexiones

Imágenes

De momento es lo que tengo recopilado. Solo tengo un TX de 100mw y hasta que no necesite el de 1w no creo que me ponga manos a la obra con el Mod. No obstante, si alguien que lo haya hecho se presta a echarme un cable con el proceso lo publicaré con mucho gusto.

Continuará----